24 ting, du skal vide, før du går til Asunción
Hvad man skal pakke, hvor man skal hen og hvordan man spiser suppe med en gaffel: en guide til Paraguays hovedstad.
Paraguays hovedstad, over 600 miles fra Atlanterhavet i hjertet af Sydamerika, har muligvis ikke hovedattraktionerne i andre storbyer i regionen. Men hvad det mangler i bjerge, uberørte strande og arkitektoniske mesterværker, kompenserer det for i historiske særheder, hjertelig gastronomi, et sløvt klima og et stadig mere rig kulturliv. Turismeindustrien er stadig i sin barndom og trækker for det meste besøgende ud i Paraguays mindre overbelastede landskab. Sådan får du mest muligt ud af charmen fra “Byens mor.”
Tag en taxa fra lufthavnen. Silvio Petirossi lufthavn ligger knap 16 km fra byens centrum, men der er et par pålidelige muligheder for offentlig transport. Hvis du tager en bus, skal du muligvis gå ud af lufthavnen og overføre i de desorienterende østlige forstæder. Din det bedste valg er at tage en taxa fra terminalen (ca. 100.000 guarani / US $ 16) eller tage en tur via Muv, Paraguays hjemmedyrkede svar på Uber.
Pakke til varme. Fugtig, subtropisk Asunción har to tilstande: varm og svimlende. Temperaturer svæver normalt over 86 grader Fahrenheit fra oktober til april, hvilket også er en våd sæson med regelmæssige eftermiddagsregn, der letter noget klæbrigt. Den (relativt) tørre sæson falder mellem maj og september, når gennemsnitstemperaturerne halveres. Medbring let tøj, som du ikke har noget imod at blive våd – hverken fra sved eller konten ts tordenvejr, der ruller ind fra floden.
Hils i Guaraní. Asunceños drysser deres spansk med Guaraní – det oprindelige sprog, der til en vis grad tales af størstedelen af Paraguays befolkning – en fusion kendt som jopara. Brug det grundlæggende – inklusive mbaé’chepa (hej, hvordan har du det) kape (ven, kompis) og aguije (tak) – for at rejse et smil. Du bliver sandsynligvis spurgt, hvad du synes om stedet: en simpel rohayhu Paraguay (jeg elsker Paraguay) vil erobre hjerter. For at få natten i gang skal du overveje at implementere ja’umina (lad os drikke).
Følg sporene. Lige ved Plaza Uruguaya ligger den cremefarvede Estacion Central – den smuldrende fin-de-siècle-forbindelse af Paraguays nu nedlagte jernbane, der kun indeholder mere end træpanelvogne og lokomotivdele fremstillet i England. Under præsidentstærkere Carlos Antonio López (1844-62) og søn Francisco Solano López (1862-70) erhvervede Paraguay fabrikker, tog, krigsskibe, artilleri og ambitioner om regional magt. Men en kombineret invasion (1864-70) af Brasilien, Argentina og Uruguay udslettet halvdelen af befolkningen, inklusive Solano López, og bragte landet lavt i årtier. Nu er økonomien i højsædet, myndighederne har ryddet kvister fra sporene, og der er planer om at få togene til at køre igen – denne gang drevet af elektricitet, ikke med damp. “>
Få fat i Panteón. Panteón Nacional de los Héroes – en tidligere kirke, der rummer resterne af López senior og junior – er det historiske centrums største vartegn. Herfra er de fleste seværdigheder inden for gåafstand, herunder det slik-lyserøde præsidentpalads, costanera ved floden (esplanade) og en håndfuld museer, herunder det ydmyge Casa de la Independencia. Den bedste shopping, spisning og drik spreder sig også langs de tilstødende gader: tag en halv dag på at vandre rundt og få lejer.
Find et værelse med udsigt. En håndfuld sovende vandrerhjem er spredt rundt i centrum, hvor feriegæster fra Buenos Aires gnider skuldre med frivillige fra Peace Corps på furen. Ved længere ophold kan du overveje at søge online efter værelseudlejning eller hele lejligheder, især i en af højhusene, der klynger sig i midten. Hvis du finder en med balkon, skal du tage den: den kalejdoskopiske solnedgang over floden, som gradvist giver et månebelyst bybillede, er en af Sydamerikas fineste.
Bestil oksekød. Med omkring 14 millioner kvæg er der mere end to køer til hver paraguayanske. Dette afspejles i Asunción gastronomi, hvor bøffer, burgere og asado (grill) dominerer. Gå til den billige, men muntre Don Oscar (hjørne af 25 de Mayo / Iturbe) ved frokosttid til costilla (okseribbe) med kogt maniok på siden.Om aftenen tilbyder leddet på Colón 920 en fuld bordplade til to, komplet med morcilla (blodpølse) og tripe, i en smuk gårdhave ude. For mere klassisk mad serverer Lido (hjørne af Palma / Chile) og nærliggende Bolsi (hjørne af Alberdi / Estrella) bøffer og milanesas (panerede koteletter) lige så store som dit hoved i retro-cafeteria omgivelser.
Tænk igen over suppe. Hvis du bestiller en sopa paraguaya, skal du ikke forvente en ske. Det osteagtige, svampede majsbrød og dets tykkere, sprødere fætter, chipa guazú, giver en god eftermiddags- eller sene-aften-snack, især hvis den er parret med en oksekød-empanada eller coxinha (en pæreformet pakke kylling i brødkrummer). Bolsi gør dem alle bedst.
Gør noget læsning. Paraguays ry som en idyl af venligt folkemusik og bedragerisk klima går tilbage til de store øjne fra conquistadors som Ulrich Schmidel. Zama, af den argentinske forfatter Antonio de Benedetto, fremkalder ennui for en fjern forpost i kolonitiden. Men en tumultrig historie siden uafhængighed i 1811 – Paraguayanere har kæmpet med alle deres naboer og udholdt Sydamerikas længste diktatur – destilleres bedst af Augusto Roa Bastos i Son of Man. Redigeret af Andrew Nickson og Peter Lambert, The Paraguay Reader er en fremragende antologi af paraguayanske tekster og billeder fra gennem århundrederne og på tværs af politik, kultur, akademi og journalistik. John Gimlette maler et lurvet portræt af landet i At the Inflatable Pigs Tomb, baseret på besøg i flere årtier. Gå til Susy Delgados prisvindende jopara-poesi for at høre, hvordan Asunceños lyder for sig selv.
Tag din drink køligt. Glat lager Pilsen, beruset i kølige dåser på tankstationens forpladser, er det nationale valg. Bestil en liter flaske i en bar eller restaurant, og den kommer sandsynligvis i en isspand eller en køler, der skal serveres i glasset. Men håndværksølsscenen vokser, selvom de fleste tilbud stadig falder i kategorierne lys og gasfyldt / mørk og klæbrig. Prøv Sacramento Brewing Co. eller Ninjas Con Apetito-ølhaven. Næsten overalt sprøjtes amerikanske og skotske whiskyer og rom (især det nationale mærke Fortín) liberalt over klipperne.
Nyd floden – på afstand. Den mousserende Río Paraguay svanehals kærligt rundt i byen. Det ser fristende ud fra den udtørrede asfalt og sand langs kysten. Men Asuncións spildevandsinfrastruktur mangler desværre, hvilket betyder, at tusinder af liter spildevand skylles dagligt i floden. Det anbefales ikke at bade, og det er usandsynligt, at mange lokale tager en dukkert. Hop i stedet på en båd fra enden af costaneraen og se tilbage på den lyserøde nuance ved solnedgang.
Mod mod bussen. Et dyrt Metrobús-system blev stoppet i begyndelsen af 2019, halvfærdig midt i beskyldninger om korruption og passagerjernbanen kan tage år at genoplive. Indtil videre er massetransport hænderne på rivaliserende flåder af glødende, røgudsprøjtende busser med et virvar af destinationer, der tager det meste af forruden. byen, placer dig ved foden af Mariscal López eller Avenida España og flag ned et køretøj, der ser lovende ud. Hold godt fast og nyd musikken og det kvastede interiør: det er mindre end 1 dollar pr. tur.
Kør på din fare. Lav indkomst, overbelastede motorveje og nem kredit gør motoren til det valgte køretøj. Det er ikke ualmindeligt at se familier af fire proppet på en enkelt motorcykel eller før teenagere brænder gummi. Men veje er kaotiske, og hjelme bruges sjældent, hvilket betyder, at Paraguay har en af verdens højeste antal motorcykelskader. Tænk to gange, før du hopper på ryggen.
Se en film. Paraguays biograf har blomstret i de senere år. Box-office hits 7 Cajas (2012), La Chiperita (2015) og Los Buscadores (2017) har vist Asunción urban baggrund og hjemmelavet talent, mens mere reflekterende tilbud Hamaca Paraguaya (2006) og Ejercicios de Memoria (2016) undersøges Paraguays dystre historie.Senest tjener Las Herederas (2018), en dæmpet fortælling om frustreret lidenskab blandt Asunción-bourgeoisiet, international anerkendelse og en armfuld priser. Gå til Cinemark ved Paseo Galeria, og nyd air-con.
Lyt til musikken. Paraguay har en rig musikalsk, enestående arv – en arv, som nogle antyder, af den klassiske træning, der bibringes af jesuitiske barokmestre, der smelter sammen med indfødt musikalitet. Du kan høre guaranias – en klagende, hypnotiserende harbebaseret stil – fra åbne døråbninger og ved Anteneo Paraguayo. Stride polkaer og marcher er et træk ved sammenkomster og gademesser, mens andre steder er vært for rock, pop, reggaeton og alt imellem. Bands spiller regelmæssigt live på lurvet chic El Poniente, La Casa del Centro og på hjørnet overfor Bolsi. Hold øje med de store navne Kchiporros, EEEKS og Salamandra.
Fang et spil. Asunción er hovedkontor for det regionale fodboldforbund Conmebol (bemærk den kæmpe fodbold uden for bygningen). Det huser også nogle to dusin klubber på tværs af flere divisioner med lidenskabelig opfølgning. Nogle stadioner er kun få hundrede meter fra hinanden, og nærliggende gader oversvømmer med rivaliserende fans, støj og fyrværkeri på kampnætter. Hold øje med superclásico mellem magpie-stribet Olimpia og Cerro Porteño, den almindelige mands favorit. For en DIY kickabout, gå til den voldsomme astroturf på hjørnet af Pirebebuy og Alberdi. Eller prøv snavspletterne langs esplanaden dedikeret til den vildt populære piki vóley: volleyball uden hænder.
Se efter bevægelse kvarterer. Fremskyndelse af landdistrikt-bymigration hæver bañados ved floden (uformelle boligbyggeri) nær centrum. Men den årlige oversvømmelse fra december og fremefter – forværret af skovrydning op ad floden – tvinger mange af disse beboere til at flytte i flere måneder. På pladsen lige uden for kongressen springer klap- og presenningsboliger op mellem statuerne og træerne, og iværksætterbutiksejere binder sig op til kablerne. Brug din sunde fornuft, når du går forbi, og blitz ikke dyre kameraer.
Besøg Presidente Hayes. På den modsatte bred af Río Paraguay er en region og by opkaldt efter den 19. amerikanske øverstkommanderende, Rutherford B. Hayes. Bedst kendt derhjemme for at indvie påskeægsrullen i Det Hvide Hus, beboere her ære ham, fordi Hayes i 1878 tildelte Paraguay et stort stykke territorium i Chaco, hævdet af Argentina. Kom forbi for at se det ydmyge museum, der indeholder lignelser og souvenirer (inklusive frimærker af Hayes), sammen med stjernerne og striberne, der er slynget under tricolor.
Pas på mangoerne. Modne til sprængende mango hoper sig op på fortovet om sommeren: hjælp dig selv til en lige fra træet. Eller prøv El Manguero-ølen hos Sacramento Brewing Co. – brygget med den friske frugt, der er indsamlet af rådhusets Mango Movile.
Tag dine marcherende støvler med . En håndfuld demonstrationer finder sted i første halvdel af året og giver et vindue til sociale spørgsmål. Den 8. marts (International Womens Day) skyller landets voksende feministiske bevægelse sig selv (og nærliggende vægge) med lilla maling og protesterer mod kønsulighed, kvindedrab og strenge abortlove. Den 21. marts trænger den nationale campesino-forbund (småbonde-landmænd) de vigtigste motorveje i lastbiler og til fods, vifter med cudgels og samles til sidst omkring madlavning uden for kongressen for at kræve jordreform.
Fest som en lokal. De udsmykkede paladser i det lange underudnyttede historiske centrum har nødlidende murværk og elegante altaner til overs: perfekt til en afgrøde af nye spillesteder, der er åbnet her i de senere år. Bar-crawl ned ad Palma (start i Arsenal Cué) for at blande med den kunstige publikum. Det er en mere afslappet diæt af europæiske øl og Britrock i Die Mannschaft, Rockero Potpurri Nocturno og Britannia. Salsadans og popmusik er bedst over på Paseo Carmelitas og langs den tilstødende Senador Long. Brug dine smarte sko.
Fang en festival. Langfredag fremstiller fakkelbærende høvdinge i plasthjelme en halvnøgen Kristus omkring passagerne i kvarteret Loma San Jerónimo.Traditionelle flaskedansere, reenactors og harpister står på fortovet for at markere Paraguays uafhængighed fra Spanien (14. og 15. maj). San Juan Ára (festivalen i San Juan) spilder begge sider af 24. juni med tivoli, traditionelle snacks, brændende billeder af upopulære politicos og endda pelota tatá (et fodboldkamp med en flammende, petroleumsdækket bold), der findes i kvarterer øst for. Uden for den nærliggende by Altos den 28. juni springer dansere rundt i træmasker og store kjoler af tørrede bananblade i Kamba Raanga-festivalen fra kolonitiden.
Medbring en ekstra rygsæk til håndværk. Paraguays håndværkere er kendt for deres dygtighed med tekstiler, træ og læder. Besøg køen af boder på Plaza de la Libertad eller arkaden i bunden af Colón for at hente fine eksempler på ñandutí (edderkoppebånd), behagelige hængekøjer, armbånd og læderbeklædte kalebasser og termokander – vigtige komponenter til imbibing national drink tereré (kølet yerba mate). Indfødte ayoreo-kvinder, der sælger figurative udskæringer af Chaco hårdttræ, sidder ofte foran Pantheon of Heroes.
Undslippe byen . En hurtig bådtur fra den nærmeste ende af costaneraen fører dig til den fredelige landsby Chaco-i (medbring myggeafvisende middel). Gå til busstationen for længere forbindelser til søbyen Aregua, der er berømt for sine jordbær og glorværdig keramik. Lidt længere væk er Caacupé (kendt for sin enorme basilika og den ærede jomfrustatue), Yaguarón (barndomshjemmet til den frygtindgydende C19th statsmand Dr. Francia med en udsøgt udskåret jesuitekirke) og Paraguarí, en fredelig by beliggende midt i excentrisk, jungle-overdækkede fremspring.