Prabhupadas Palace of Gold (Norsk)
Nye Vrindaban, West Virginia
Plassert på en bortgjemt bakketopp i West Virginia, Palace of Gold har følelsen av et flott, glitrende skatteskip som på en eller annen måte drev av settet til en Bollywood-produksjon.
Prabhupada voksfigur – først av flere.
Slottet er juvelen til New Vrindaban, en karri-favoriserende utopi grunnlagt på slutten av 1960-tallet av tilhengerne av Hare Krishna. Først skulle det være en enkel bolig for Krishnas åndelige leder, Srila Prabhupada. Men under ledelse av Keith Ham (aka Kirtanananda Swami) vokste det ydmyke huset til et palass som var egnet for en raja, med krystallkroner, marmorgulv, glassmalerier, speilvendte tak. Gullblad og halvedelstener fremhever dets arkitektoniske blomstring. Omgitt av fontener, duftende hager og en liljedam, er det helt malplassert på en bakvei i West Virginia.
Korridor i Palace of Gold.
30-fots dansende Gaur Nitai-statuer.
Har du noen gang lurt på hva Hare Krishnas gjorde med all den ekstra forandringen de ba på Amerikas flyplasser ? Nå vet du det.
Prabhupada ønsket at Nye Vrindaban skulle bli en attraksjon for pilegrimer og nysgjerrige, og besøkende er alltid velkomne til Palace of Gold. Du kan enten bli guidet av en av Krishnasene eller bare gå rundt (etter å ha fjernet sko eller sklitt på et par gratis støvletter). Du vil absolutt nyte det mer enn Prabhupada, som døde to år før den åpnet 2. september 1979. Se badet han aldri brukte, sofaen han aldri hvilte på, studiet han aldri okkuperte. Prabhupada er likevel her, i form av flere naturtro voksdukker som du forståelig nok kan forvirre for en ekte, dypt tenkt hellig mann.
Sri Sri Radha Vrindavan Chandra Temple
(En annen person savnet fra Palace of Gold er dens visjonær, Keith Ham; han ble senere beskyldt for barnemishandling og kontraktsdrap, sparket ut av Krishna, og havnet i fengsel i North Carolina for racketering.)
Krishnas stoppet ikke med Palace of Gold. En kort kjøretur fra palasset tar deg til Swan Lake, hvor et par 30 meter høye Gaur Nitai-statuer er frosset i akolyt-aerobic i nærheten av tidsdelte hytter. En svanebåt er fortøyd inne i et lysthus; en elefant og hellige ku statuer tilbyr seg for nyhetsbilder. Anglo-utseende mennesker i safranklær blander seg med turistfamilier, generelt av indisk avstamning; påfugler tuter et sted i de dype skyggene. Om sommeren er det fyrverkeri ved innsjøen hver lørdag kveld.
Over parkeringsplassen fra elefanten er Sri Sri Radha Vrindavan Chandra-tempelet, rett ut av det gamle India i Bhagavad-Gita. Utover to flerarmede inngangsdørvakter og et fjern-sko-rom (ingen støvletter her) sitter en annen voks Prabhupada, rolig tronet. Ved det sentrale alteret er de presiderende guddommene til New Vrindaban, deres gull og juveler utenfor rekkevidde bak gulv til tak jernstenger (dekorativt designet). Pilegrimer ber bønner; et oppslagstavle ber besøkende om å «adoptere» en ny Vrindaban-ku; en plakat reklamerer for en av samfunnets hyppige festivaler, som ofte tiltrekker seg nysgjerrige folkemengder. Gavebutikken og den vegetariske snackbaren ble stengt under vårt besøk. Det var for tidlig på morgenen for Krishna-handel.
Fra en topp befolkning på nesten 1000 i løpet av sin motkultur-storhetstid, er New Vrindaban nå nede på rundt 200 heltidsansatte og omtrent 80 kyr. Donasjoner fra turtakere hjelper til med å hente inn penger til vedlikehold av slottet, i likhet med en kontroversiell beslutning om å tillate fracking under de bølgende åsene i New Vrindaban. Til tross for at det er litt flosset i kantene, er det fortsatt en turistattraksjon i stor skala. Hvis du ikke har noe imot å føle at du er fanget på forsiden av Sgt. Pepper, kom chant på Palace of Gold.