24 ting du må vite før du går til Asunción
Hva du skal pakke, hvor du skal dra, og hvordan du spiser suppe med en gaffel: en guide til Paraguays hovedstad.
Paraguays hovedstad, over 600 miles fra Atlanterhavet i hjertet av Sør-Amerika, har kanskje ikke hovedattraksjonene til andre metropoler i regionen. Men hva det mangler i fjell, uberørte strender og arkitektoniske mesterverk, kompenserer det for i historiske finurligheter, solid gastronomi, et sløvt klima og et stadig mer rikt kulturliv. Reiselivsnæringen er fortsatt i sin barndom, og trakterer for det meste besøkende ut i Paraguays mindre overbelastede landskap. Slik får du mest mulig ut av sjarmen til «Byenes mor.»
Ta tak i en drosje fra flyplassen. Silvio Petirossi flyplass ligger knapt 16 kilometer fra sentrum, men det er noen pålitelige muligheter for offentlig transport. Hvis du tar en buss, må du kanskje gå ut av flyplassen og overføre i de desorienterende østlige forstedene. Din det beste alternativet er å ta en taxi fra terminalen (omtrent 100.000 guarani / USD 16) eller ta en tur via Muv, Paraguays hjemmedyrkede svar på Uber.
Varmepakke. Fuktig, subtropisk Asunción har to tilstander: varm og svimlende. Temperaturene svever vanligvis over 86 grader Fahrenheit fra oktober til april, som også er våt sesong, med regelmessige ettermiddagsregn som letter noe klissete. Den (relativt) tørre årstiden faller mellom mai og september, når gjennomsnittstemperaturen halveres. Ta med lette klær som du ikke har noe imot å bli våte – verken fra svette eller konten ts tordenvær som ruller inn utenfor elven.
Hils i Guaraní. Asunceños drysser spansk med Guaraní – det opprinnelige språket som til en viss grad snakkes av flertallet av Paraguays befolkning – en fusjon kjent som jopara. Bruk det grunnleggende – inkludert mbaé’chepa (hei, hvordan har du det) kape (kompis, kompis) og aguije (takk) – for å få et smil. Du blir sannsynligvis spurt om hva du synes om stedet: en enkel rohayhu Paraguay (jeg elsker Paraguay) vil erobre hjerter. For å få natten i gang, bør du vurdere å distribuere ja’umina (la oss drikke).
Følg sporene. Like ved Plaza Uruguaya ligger den kremfargede Estacion Central – den smuldrende, fin-de-siècle-forbindelsen til Paraguays nå nedlagte jernbane, som inneholder lite mer enn trepanelede vogner og lokomotivdeler laget i England. Under presidentsterkmenn Carlos Carlos López (1844-62) og sønn Francisco Solano López (1862-70) kjøpte Paraguay fabrikker, tog, krigsskip, artilleri og ambisjoner om regional makt. Men en kombinert invasjon (1864-70) av Brasil, Argentina og Uruguay utslettet halvparten av befolkningen, inkludert Solano López, og brakte landet lavt i flere tiår. Nå, økonomien blomstrer, myndighetene har ryddet knebøy fra sporene, og det er planer om å få togene til å gå igjen – denne gangen drevet av strøm, ikke damp.
Få tak i lageret på Panteón. Panteón Nacional de los Héroes – en tidligere kirke som har restene av López senior og junior – er det historiske sentrumets viktigste landemerke. Herfra er de fleste severdigheter innen gangavstand, inkludert det godteri-rosa presidentpalasset, costanera ved elvebredden (esplanade) og en håndfull museer, inkludert det ydmyke Casa de la Independencia. Den beste shopping, spising og drikking sprer seg også langs de tilstøtende gatene: ta en halv dag å vandre rundt og få tak i deg.
Finn et rom med utsikt. En håndfull søvnige vandrerhjem er spredt rundt i sentrum, hvor ferierende fra Buenos Aires gni skuldrene med fredsfrivillige på furlough. For lengre opphold, bør du vurdere å lete på nettet etter romutleie eller hele leiligheter, spesielt i en av tårnblokkene som samles i sentrum. Hvis du finner en med balkong, ta den: den kalejdoskopiske solnedgangen over elven, som gradvis gir etter et månelyst bybildet, er en av Sør-Amerikas fineste.
Bestill biffen. Med rundt 14 millioner storfe er det mer enn to kyr for hver paraguayanske. Dette gjenspeiles i Asunción gastronomi, med biffer, burgere og asado (grill) som dominerer. Gå til den billige, men munter Don Oscar (hjørnet av 25 de Mayo / Iturbe) ved lunsjtid for costilla (biffribbe) med kokt maniok på siden.Om kvelden tilbyr fugen på Colón 920 en full bordplate for to, komplett med morcilla (blodpølse) og tripe, i en pen uteplass. For mer klassisk mat serverer Lido (hjørnet av Palma / Chile) og nærliggende Bolsi (hjørnet av Alberdi / Estrella) biffer og milanesas (panerte koteletter) like store som hodet ditt i retro-kafeteria-omgivelser.
Tenk om suppe. Hvis du bestiller en sopa paraguaya, ikke forvent en skje. Det osteaktige, svampete maisbrødet og dets tykkere, sprøere fetter, chipa guazú, gir en flott ettermiddags- eller senmatbit, spesielt hvis den er parret med en biff-empanada eller coxinha (en pæreformet pakke kylling i brødsmuler). Bolsi gjør dem alle best.
Les litt. Paraguays rykte som en idyll av vennlig folkemusikk og forførende klima dateres tilbake til de vidstrakte beretningene om erobrerne som Ulrich Schmidel. Zama, av den argentinske forfatteren Antonio de Benedetto, fremkaller ennuien til en ekstern utpost fra kolonitiden. Men en stormende historie siden uavhengighet i 1811 – Paraguayanere har kjempet mot alle sine naboer og utholdt Sør-Amerikas lengste diktatur – destilleres best av Augusto Roa Bastos i Son of Man. Redigert av Andrew Nickson og Peter Lambert, The Paraguay Reader er en utmerket antologi av paraguayske tekster og bilder fra århundrer og over politikk, kultur, akademia og journalistikk. John Gimlette tegner et skarpt portrett av landet i At the Tomb of the Inflatable Pig, basert på besøk over flere tiår. Gå til Susy Delgados prisvinnende jopara-poesi for å høre hvordan Asunceños høres ut for seg selv.
Ta drinken kjølig. Glatt lager Pilsen, full i kjølige bokser på bensinstasjoner, er den nasjonale drikken du velger. Hvis du bestiller en liter flaske i en bar eller restaurant, vil den sannsynligvis komme i en isbøtte eller en kjøler for å få servert i glasset. Men håndverksølscenen vokser, selv om de fleste tilbud fortsatt faller inn i kategoriene lys og gass / mørk og klebrig. Prøv Sacramento Brewing Co. eller Ninjas Con Apetito-ølhagen. Nesten overalt spruter amerikanske og skotske whiskyer og rom (spesielt det nasjonale merkevaren Fortín) liberalt over steinene.
Kos deg med elven – på avstand. Den glitrende Río Paraguay svanehalser kjærlig rundt i byen. Det ser fristende ut av den uttørkede asfalten og sanden langs kysten. Men Asuncións kloakkinfrastruktur mangler dessverre, noe som betyr at tusenvis av liter avløp blir sluset ut i elva daglig. Det anbefales ikke å bade, og det er lite sannsynlig at mange lokale tar en dukkert. I stedet kan du hoppe på en båt fra slutten av costaneraen og se tilbake på den rosa farget byen ved solnedgang.
Modig bussen. Et dyrt Metrobús-system ble stoppet tidlig i 2019, halvferdig, blant korrupsjonsanklager , og passasjerbanen kan ta flere år å gjenopplive. Foreløpig er massetransitt hendene på rivaliserende flåter med glorete, røykspyende busser med et virvar av destinasjoner som tar opp det meste av frontruten. byen, plasser deg ved foten av Mariscal López eller Avenida España, og flagg ned et kjøretøy som ser lovende ut. Hold deg fast og nyt musikken og dusket interiør: det er mindre enn 1 dollar per tur.
Ride pillion at your fare. Lav inntekt, overbelastede motorveier og enkel kreditt gjør motoren til det valgte kjøretøyet. Det er ikke uvanlig å se familier til fire proppfulle på en enkelt motorsykkel, eller før tenårene brenner gummi. Men veier er kaotiske, og hjelmer brukes sjelden, noe som betyr at Paraguay har en av verdens høyeste motorsykelskader. Tenk deg om før du hopper på baksiden.
Se en film. Paraguays kino har blomstret de siste årene. Box-office hits 7 Cajas (2012), La Chiperita (2015) og Los Buscadores (2017) har vist Asunción urbane bakgrunn og hjemmelaget talent, mens mer reflekterende tilbud Hamaca Paraguaya (2006) og Ejercicios de Memoria (2016) testet Paraguays dystre historie.Senest tjener Las Herederas (2018), en dempet fortelling om frustrert lidenskap blant borgerskapet Asunción, internasjonal anerkjennelse og en armful av priser. Gå til Cinemark på Paseo Galeria og nyt air-con.
Lytt etter musikken. Paraguay har en rik musikalsk, unik arv – en arv, antyder noen, av den klassiske treningen som ble gitt av jesuitiske barokkmestere som smeltet sammen med urfolks musikalitet. Du kan høre guaranias – en klagende, fascinerende harpebasert stil – fra åpne døråpninger og på Anteneo Paraguayo. Stride polkaer og marsjer er et trekk ved samlinger og gatemesser, mens andre arenaer er vert for rock, pop, reggaeton og alt i mellom. Band spiller regelmessig live på loslitt-chic El Poniente, La Casa del Centro, og på hjørnet overfor Bolsi. Se etter de store navnene Kchiporros, EEEKS og Salamandra.
Fang et spill. Asunción er hovedkontor for det regionale fotballforbundet Conmebol (merk den gigantiske fotballen utenfor bygningen). Det huser også to dusin klubber i flere divisjoner med lidenskapelig oppfølging. Noen stadioner er bare noen få hundre meter fra hverandre, og nærliggende gater flommer over av rivaliserende fans, støy og fyrverkeri på kampkvelder. Se opp for superclásico mellom skjærestripet Olimpia og Cerro Porteño, den vanlige mannens favoritt. For en DIY kickabout, gå til den voldsomme astroturfen på hjørnet av Pirebebuy og Alberdi. Eller prøv smusslappene langs esplanaden dedikert til den veldig populære piki vóley: no-hands volleyball.
Se etter bevegelse nabolag. Akselererende migrasjon i landlige og urbane hevelser elven bañados (uformelle boligbygder) nær sentrum. Men årlig flom fra desember og fremover – forverret av avskoging oppover elven – tvinger mange slike innbyggere til å flytte i flere måneder. På torget rett utenfor kongressen dukker det opp klaffbord- og tarpeboliger blant statuene og trærne, og gründerbutikkeiere kobler seg til kablene. Bruk sunn fornuft når du går forbi, og ikke blinke dyre kameraer.
Besøk Presidente Hayes. På den motsatte bredden av Río Paraguay er en region og by oppkalt etter den 19. amerikanske øverstkommanderende, Rutherford B. Hayes. Innbyggerne her er mest kjent hjemme for å innvie påskeeggrullet i Det hvite hus, fordi Hayes i 1878 tildelte Paraguay en stor del av territoriet i Chaco, hevdet av Argentina. Stikk innom for å se det ydmyke museet som inneholder likheter og minnesmerker (inkludert frimerker fra Hayes), sammen med Stjerner og striper som er slengt under trefarget. p>
Tenk på mangoene. Modne til sprengende mango hoper seg opp på fortauet om sommeren: hjelp deg selv til en rett av treet. Eller prøv El Manguero-ølet på Sacramento Brewing Co. – brygget med frisk frukt samlet av rådhusets Mango Movile.
Ta med marsjestøvlene dine . En håndfull demonstrasjoner finner sted i første halvdel av året, og gir et vindu i sosiale spørsmål. 8. mars, (International Womens Day), skyter landets voksende feministbevegelse seg selv (og nærliggende vegger) med lilla maling, protesterer mot kjønnsulikhet, femicide og strenge abortlover. 21. mars trasser den nasjonale campesino (småbrukerbonden) føderasjonen de viktigste motorveiene i lastebiler og til fots, svirrer cudgels, og til slutt samles rundt matlagingsbål utenfor kongressen for å kreve landreform.
Fest som en lokal. De utsmykkede palassene i det lange, underbrukte historiske sentrum har ubehagelige murverk og elegante balkonger til overs: perfekt for en avling av nye arenaer som har åpnet her de siste årene. Bar-crawl ned Palma (starter i Arsenal Cué) for å blande med den artige publikum. Det er en mer avslappet diett av europeisk øl og Britrock på Die Mannschaft, Rockero Potpurri Nocturno og Britannia. Salsadans og popmusikk er best over på Paseo Carmelitas og langs den tilstøtende Senador Long. Bruk dine fancy sko.
Fang en festival. Langfredag produserer fakkelbærende høvdinger i plasthjelmer en halvnaken Kristus rundt gangene i Loma San Jerónimo-området.Tradisjonelle flaskedansere, re-enactors og harpister stiller fortauskanter for å markere Paraguays uavhengighet fra Spania (14. og 15. mai). San Juan Ára (festivalen i San Juan) sprer seg ut på begge sider av 24. juni med tivoli, tradisjonelle snacks, brennende bilder av upopulære politicos, og til og med pelota tatá (en fotballkamp med en flammende, parafin-gjennomvåt ball) å bli funnet i nabolag ut øst. Utenfor den nærliggende byen Altos 28. juni hopper dansere rundt i tremasker og store kjoler av tørkede bananblader i Kamba Raanga-festivalen fra kolonitiden.
Ta med en ekstra ryggsekk for håndverk. Paraguays håndverkere er kjent for sin dyktighet med tekstiler, tre og lær. Besøk linjen med boder på Plaza de la Libertad eller arkaden nederst i Colón for å plukke opp gode eksempler på ñandutí (edderkoppnettbånd), komfortable hengekøyer, armbånd og skinnkledde kalebasser og termokolber – viktige komponenter for imbibing nasjonal drikke tereré (kjølt yerba kompis). Urfolk Ayoreo-kvinner som selger figurative utskjæringer laget av Chaco løvtre, sitter ofte foran Pantheon of Heroes.
Unnslippe byen . En rask båttur fra den nærmeste enden av costanera tar deg til den fredelige landsbyen Chaco-i (ta med myggmiddel). Gå til busstasjonen for lengre forbindelser til sjølandsbyen Aregua, kjent for sine jordbær og glorete keramikk. Litt lenger borte ligger Caacupé (kjent for sin enorme basilika og den ærverdige jomfrustatuen), Yaguarón (barndomshjemmet til den fryktinngytende C19th-statsmannen Dr. Francia, med en utsøkt utskåret jesuittkirke) og Paraguarí, en fredelig by som ligger midt eksentrisk jungelbelagte uthugg.