24 choses à savoir avant de vous rendre à Asunción

Quoi emporter, où aller et comment manger de la soupe avec une fourchette: un guide de la capitale du Paraguay.

Prenez un taxi de laéroport. Laéroport Silvio Petirossi est à peine à 16 km du centre-ville, mais il existe quelques transports en commun fiables. Si vous prenez un bus, vous devrez peut-être sortir de laéroport et effectuer un transfert dans la banlieue est désorientante. Votre le mieux est de prendre un taxi au terminal (environ 100 000 guarani / 16 $ US) ou de faire un tour via Muv, la réponse locale du Paraguay à Uber.

Pack pour la chaleur. Asunción humide et subtropicale a deux états: chaud et étouffant. Les températures oscillent généralement au-dessus de 86 degrés Fahrenheit doctobre à avril, qui est également la saison des pluies, avec des averses régulières laprès-midi pour atténuer La saison (relativement) sèche se situe entre mai et septembre, lorsque les températures moyennes diminuent de moitié. Apportez des vêtements légers qui ne vous gênent pas dêtre mouillés, soit à cause de la transpiration, soit du contenu ts dorages qui roulent au large de la rivière.

Salut à Guaraní. Les Asunceños saupoudrent leur espagnol de guaraní – la langue indigène parlée dans une certaine mesure par la majorité de la population du Paraguay – une fusion connue sous le nom de jopara. Utilisez les bases – y compris mbaé’chepa (bonjour, comment allez-vous) kape (copain, compagnon) et aguije (merci) – pour faire sourire. On vous demandera probablement ce que vous pensez du lieu: un simple rohayhu Paraguay (jaime le Paraguay) conquiert les cœurs. Pour commencer la nuit, envisagez de déployer ja’umina (buvons).

Suivez les traces. Juste à côté de la Plaza Uruguaya se trouve lEstacion Central de couleur crème, le lien fin-de-siècle en ruine du chemin de fer aujourdhui disparu du Paraguay, qui contient à peine plus que des wagons lambrissés et des pièces de locomotives fabriquées en Angleterre. Sous le président-hommes forts Carlos Antonio López (1844-62) et son fils Francisco Solano López (1862-70), le Paraguay a acquis des usines, des trains, des navires de guerre, de lartillerie et des aspirations au pouvoir régional. Mais une invasion combinée (1864-1870) par le Brésil, lArgentine et lUruguay a anéanti la moitié de la population, y compris Solano López, et a ramené le pays bas pendant des décennies. Maintenant, l’économie est en plein essor, les autorités ont débarrassé les squatteurs des voies ferrées et il est prévu de remettre les trains en marche, cette fois à l’électricité et non à la vapeur.

Prenez vos repères au Panteón. Le Panteón Nacional de los Héroes – une ancienne église qui abrite les restes de López senior et junior – est le principal point de repère du centre historique. De là, la plupart des sites touristiques sont accessibles à pied, notamment le palais présidentiel rose bonbon, la costanera au bord de la rivière (esplanade) et une poignée de musées, dont lhumble Casa de la Independencia. Les meilleurs magasins, restaurants et bars sétalent également dans les rues adjacentes: prenez une demi-journée pour vous promener et vous repérer.

Rechercher une chambre avec vue. Une poignée dauberges soporifiques sont disséminées dans le centre-ville, où des vacanciers de Buenos Aires côtoient des volontaires du Peace Corps en congé. Pour des séjours plus longs, pensez à rechercher en ligne des locations de chambres ou des appartements entiers, en particulier dans lune des tours qui se regroupent au centre. Si vous en trouvez un avec un balcon, prenez-le: le coucher de soleil kaléidoscopique sur la rivière, cédant progressivement à un paysage urbain éclairé par la lune, est lun des plus beaux dAmérique du Sud.

Commandez le bœuf. Avec environ 14 millions de têtes de bétail, il y a plus de deux vaches pour chaque Paraguayen. Cela se reflète dans la gastronomie dAsunción, avec des steaks, des hamburgers et des asado (barbecue) qui dominent. Dirigez-vous vers le Don Oscar bon marché mais joyeux (au coin du 25 de Mayo / Iturbe) à lheure du déjeuner pour une costilla (côte de bœuf) avec du manioc bouilli sur le côté.Dans la soirée, le joint au Colón 920 propose une plaque de cuisson complète pour deux, avec morcilla (boudin) et tripes, dans un joli patio à larrière. Pour des plats plus classiques, Lido (au coin de Palma / Chili) et à proximité de Bolsi (au coin dAlberdi / Estrella) servent des steaks et des milanesas (côtelettes panées) aussi gros que votre tête dans un cadre rétro-cafétéria.

Repensez la soupe. Si vous commandez une sopa paraguaya, ne vous attendez pas à une cuillère. Le pain de maïs au fromage et spongieux et son cousin plus épais et plus croustillant, le chipa guazú, constituent une excellente collation laprès-midi ou tard le soir, surtout sil est associé à une empanada de bœuf ou une coxinha (un morceau de poulet en forme de poire en chapelure). Bolsi fait tout ce quil y a de mieux.

Faites un peu de lecture. La réputation du Paraguay en tant qu’idylle de gens sympathiques et de climat séduisant remonte aux récits aux yeux écarquillés de conquistadors comme Ulrich Schmidel. Zama, de lécrivain argentin Antonio de Benedetto évoque lennui dun avant-poste éloigné de lépoque coloniale. Mais une histoire tumultueuse depuis l’indépendance en 1811 – les Paraguayens ont combattu tous leurs voisins et enduré la plus longue dictature d’Amérique du Sud – est mieux distillée par Augusto Roa Bastos dans Son of Man. Edité par Andrew Nickson et Peter Lambert, The Paraguay Reader est une excellente anthologie de textes et dimages paraguayens à travers les siècles et à travers la politique, la culture, le monde universitaire et le journalisme. John Gimlette dresse un portrait sinistre du pays dans Au tombeau du cochon gonflable, basé sur des visites sur plusieurs décennies. Tournez-vous vers la poésie jopara primée de Susy Delgado pour entendre comment les Asunceños sonnent à eux-mêmes.

Prenez votre boisson au frais. La bière blonde Pilsen, bu dans des canettes fraîches sur les parvis des stations-service, est la boisson nationale de choix. Commandez une bouteille dun litre dans un bar ou un restaurant et elle viendra probablement dans un seau à glace ou une glacière, servie au verre. Mais la scène de la bière artisanale se développe, même si la plupart des offres appartiennent toujours aux catégories claires et gazeuses / sombres et collantes. Essayez Sacramento Brewing Co. ou le café en plein air Ninjas Con Apetito. Presque partout, les whiskies américains et écossais et le rhum (en particulier la marque nationale Fortín) sont éclaboussés généreusement sur les rochers.

Profitez de la rivière, à distance. Les cols de cygne étincelants du Río Paraguay entourent la ville avec amour. Il a lair attrayant du tarmac desséché et du sable le long du rivage. Mais l’infrastructure d’égouts d’Asunción fait cruellement défaut, ce qui signifie que des milliers de litres d’effluents sont déversés quotidiennement dans la rivière. La baignade nest pas conseillée et il est peu probable que de nombreux habitants se baignent. Au lieu de cela, montez à bord dun bateau depuis le bout de la costanera et contemplez la ville aux teintes roses au coucher du soleil.

Bravez le bus. Un système Metrobús coûteux sest arrêté début 2019, à moitié terminé, au milieu dallégations de corruption , et le chemin de fer de voyageurs pourrait mettre des années à se relancer. Pour l’instant, les transports en commun sont entre les mains de flottes rivales de bus voyants et crachant de la fumée avec un fouillis de destinations occupant la majeure partie du pare-brise. Si vous devez visiter l’autre moitié du la ville, placez-vous au pied du Mariscal López ou de lAvenida España et signalez un véhicule qui semble prometteur. Accrochez-vous bien et profitez de la musique et des intérieurs à houppes: cest moins de 1 USD par trajet.

Conduisez le passager à vos risques et périls. De faibles revenus, des autoroutes encombrées et un crédit facile font de la moto le véhicule de choix. Il nest pas rare de voir des familles de quatre entassés sur une seule moto, ou des pré-adolescents brûlant du caoutchouc. Mais les routes sont chaotiques et les casques rarement utilisés, ce qui signifie que le Paraguay a l’un des taux les plus élevés de blessures à moto au monde. Réfléchissez à deux fois avant de sauter sur le dos.

Regardez un film. Le cinéma paraguayen sest épanoui ces dernières années. Les succès au box-office 7 Cajas (2012), La Chiperita (2015) et Los Buscadores (2017) ont présenté le contexte urbain dAsunción et les talents locaux, tandis que des offres plus réfléchies Hamaca Paraguaya (2006) et Ejercicios de Memoria (2016) ont sondé La sombre histoire du Paraguay.Plus récemment, Las Herederas (2018), une histoire en sourdine de passion frustrée au sein de la bourgeoisie dAsunción, a gagné une renommée internationale et une brassée de récompenses. Dirigez-vous vers Cinemark au Paseo Galeria et profitez de la climatisation.

Écoutez la musique. Le Paraguay possède un riche patrimoine musical unique – un héritage, selon certains, de la formation classique dispensée par des maîtres baroques jésuites fusionnant avec la musicalité indigène. Vous pouvez entendre les guaranias – un style plaintif et fascinant à base de harpe – depuis les portes ouvertes et à lAnteneo Paraguayo. Les polkas et les marches stridentes sont une caractéristique des rassemblements et des foires de rue, tandis que dautres lieux accueillent du rock, de la pop, du reggaeton et tout le reste. Des groupes jouent régulièrement en live à El Poniente, La Casa del Centro et au coin en face de Bolsi. Recherchez les grands noms Kchiporros, EEEKS et Salamandra.

Assistez à une partie. Asunción est le siège de lassociation régionale de football Conmebol (notez le ballon de football géant à lextérieur du bâtiment). Il abrite également une vingtaine de clubs répartis dans plusieurs divisions avec des adeptes passionnés. Certains stades ne sont quà quelques centaines de mètres lun de lautre, et les rues voisines sont inondées de fans rivaux, de bruit et de feux dartifice les soirs de match. Cherchez le superclásico entre Olimpia rayé de pie et Cerro Porteño, le favori de lhomme ordinaire. Pour un kickabout DIY, dirigez-vous vers lastroturf battu au coin de Pirebebuy et Alberdi. Ou essayez les plaques de terre le long de lesplanade dédiée au très populaire piki vóley: le volley-ball sans mains.

Surveillez le mouvement quartiers. Laccélération de la migration rurale-urbaine gonfle les bañados riverains (établissements de logement informels) près du centre. Mais les inondations annuelles à partir de décembre – exacerbées par la déforestation en amont – obligent nombre de ces résidents à déménager pendant des mois. Sur la place juste à lextérieur du congrès, des habitations à bardeaux et bâches jaillissent parmi les statues et les arbres, et les propriétaires de magasins entreprenants se relient aux câbles aériens. Faites preuve de bon sens en passant et évitez de flasher des appareils photo coûteux.

Visitez Presidente Hayes. Sur la rive opposée du Río Paraguay se trouve une région et une ville nommées daprès le 19e commandant en chef américain, Rutherford B. Hayes. Mieux connu dans son pays pour avoir inauguré le rouleau aux oeufs de Pâques de la Maison Blanche, les habitants le vénèrent parce quen 1878, Hayes a attribué au Paraguay un énorme territoire dans le Chaco, revendiqué par lArgentine. Passez voir lhumble musée contenant des ressemblances et des souvenirs (y compris les timbres-poste de Hayes), aux côtés des étoiles et des rayures accrochées sous le drapeau tricolore.

Attention aux mangues. Des mangues mûres à éclatantes sentassent sur le trottoir pendant lété: servez-vous-en une tout droit sortie de larbre. Ou essayez la bière El Manguero à Sacramento Brewing Co. – brassée avec les fruits frais récoltés par le Mango Movile de la mairie.

Apportez vos chaussures de marche . Une poignée de manifestations ont lieu au cours du premier semestre, offrant une fenêtre sur les enjeux sociaux. Le 8 mars (Journée internationale de la femme), le mouvement féministe grandissant du pays se barbouille (et les murs voisins) de peinture violette, protestant contre l’inégalité des sexes, le fémicide et les lois strictes sur l’avortement. Le 21 mars, la fédération nationale des campesino (petits exploitants agricoles) envahit les principales autoroutes en camions et à pied, brandissant des gourdins, et finit par se rassembler autour de feux de cuisson devant le congrès pour exiger une réforme agraire.

Faites la fête comme un local. Les palais ornés du centre historique longtemps sous-utilisé ont des briques en détresse et des balcons élégants à revendre: parfait pour une récolte de nouveaux lieux qui ont ouvert ici ces dernières années. Bar-crawl sur Palma (coup denvoi à Arsenal Cué) pour se mêler à la foule arty. C’est un régime plus raffiné de bières européennes et de Britrock à Die Mannschaft, Rockero Potpurri Nocturno et Britannia. La danse salsa et la musique pop sont les meilleures au Paseo Carmelitas et le long du Senador Long adjacent. Portez vos chaussures de fantaisie.

Assistez à un festival. Le Vendredi saint, des centurions portant des flambeaux dans des casques en plastique poussent un Christ à moitié nu dans les couloirs du quartier de Loma San Jerónimo.Danseurs de bouteilles, reconstitueurs et harpistes traditionnels bordent les bordures pour marquer l’indépendance du Paraguay vis-à-vis de l’Espagne (14 et 15 mai). San Juan Ára (le festival de San Juan) se répand de chaque côté du 24 juin avec des fêtes foraines, des collations traditionnelles, des effigies brûlantes de politiciens impopulaires et même une pelota tatá (un match de football avec un ballon flamboyant et imbibé de kérosène) à trouver dans quartiers à lest. En dehors de la ville voisine dAltos, le 28 juin, des danseurs sautent dans des masques en bois et dimmenses robes de feuilles de bananier séchées lors du festival de Kamba Raanga de lépoque coloniale.

Apportez un sac à dos de rechange pour lartisanat. Les artisans du Paraguay sont réputés pour leur savoir-faire avec les textiles, le bois et le cuir. Visitez la ligne de stands de la Plaza de la Libertad ou larcade au bas de Colón pour découvrir de beaux exemples de ñandutí (dentelle en toile daraignée), des hamacs confortables, des bracelets, des gourdes revêtues de cuir et des thermos – composants essentiels pour imbiber la boisson nationale tereré (yerba mate réfrigérée). Les femmes autochtones ayoreo vendant des sculptures danimaux figuratives en bois dur du Chaco sassoient souvent devant le Panthéon des héros.

Échappez à la ville . Une promenade rapide en bateau depuis lextrémité proche de la costanera vous emmène au paisible village de Chaco-i (apportez un anti-moustique). Rendez-vous à la gare routière pour des liaisons plus longues vers le village lacustre dAregua, célèbre pour ses fraises et ses céramiques voyantes. Un peu plus loin se trouvent Caacupé (connue pour son immense basilique et sa statue vénérée de la Vierge), Yaguarón (la maison denfance du redoutable homme dÉtat du XIXe siècle Dr. affleurements couverts de jungle.