24 saker du bör veta innan du går till Asunción

Vad man ska packa, vart man ska gå och hur man äter soppa med en gaffel: en guide till Paraguays huvudstad.

Ta en hytt från flygplatsen. Silvio Petirossi flygplats ligger knappt 16 km från stadens centrum, men det finns några tillförlitliga kollektivtrafikalternativ. Om du tar en buss kan du behöva gå ut från flygplatsen och överföra i de desorienterande östra förorterna. Din det bästa är att ta en taxi från terminalen (ungefär 100 000 guarani / 16 US $) eller ta en tur via Muv, Paraguays hemvuxna svar på Uber.

Pack för värme. Fuktig, subtropisk Asunción har två tillstånd: varm och svällande. Temperaturerna brukar sväva över 86 grader Fahrenheit från oktober till april, vilket också är våt säsong, med regelbundna eftermiddagsregn som underlättar klibbighet något. Den (relativt) torra säsongen faller mellan maj och september, när genomsnittstemperaturen halveras. Ta med lätta kläder som du inte har något emot att bli våta – varken från svett eller konten ts åskväder som rullar in från floden.

Hälsningar i Guaraní. Asunceños strömer sin spanska med Guaraní – det inhemska språket som till viss del talas av majoriteten av Paraguays befolkning – en fusion som kallas jopara. Använd grunderna – inklusive mbaé’chepa (hej, hur mår du) kape (kompis, kompis) och aguije (tack) – för att höja ett leende. Du kommer troligen att bli ombedd vad du tycker om platsen: en enkel rohayhu Paraguay (jag älskar Paraguay) kommer att erövra hjärtan. För att komma igång med natten, överväg att distribuera ja’umina (låt oss dricka).

Följ spåren. Strax utanför Plaza Uruguaya ligger den krämfärgade Estacion Central – den sönderfallande, fin-de-siècle-förbindelsen i Paraguays nu nedlagda järnväg, som innehåller lite mer än träpanelvagnar och loksdelar tillverkade i England. Under presidentstärkarna Carlos Antonio López (1844-62) och son Francisco Solano López (1862-70) förvärvade Paraguay fabriker, tåg, krigsfartyg, artilleri och ambitioner för regional makt. Men en kombinerad invasion (1864-70) av Brasilien, Argentina och Uruguay utplånade hälften av befolkningen, inklusive Solano López, och förde landet lågt i årtionden. Nu, ekonomin blomstrar, myndigheterna har rensat hukar från spåren, och det finns planer på att få tågen att röra sig en gång till – den här gången drivs av elektricitet, inte ånga.

Skaffa dig på Panteón. Panteón Nacional de los Héroes – en tidigare kyrka som innehåller resterna av López senior och junior – är det historiska centrumets främsta landmärke. Härifrån är de flesta sevärdheterna inom gångavstånd, inklusive det godisrosa presidentpalatset, costanera vid floden (esplanaden) och en handfull museer, inklusive det ödmjuka Casa de la Independencia. Det bästa shopping, äta och dricka sprider sig också längs de intilliggande gatorna: ta en halv dag att vandra runt och få tag på dig.

Hitta ett rum med utsikt. En handfull sopporiska vandrarhem är prickade runt centrum, där semesterfirare från Buenos Aires gnuggar med frivilliga från fredskorps på furlough. För längre vistelser, överväg att leta efter rumsuthyrning eller hela lägenheter online, särskilt i ett av tornblocken som kluster i mitten. Om du hittar en med balkong, ta den: den kalejdoskopiska solnedgången över floden, som gradvis ger efter till ett månbelyst stadsbild, är en av Sydamerikas finaste.

Beställ nötköttet. Med cirka 14 miljoner boskap finns det mer än två kor för varje paraguayan. Detta återspeglas i Asunción gastronomi, med biffar, hamburgare och asado (grill) dominerande. Gå till den billiga men glada Don Oscar (hörn av 25 de Mayo / Iturbe) vid lunchtid för costilla (nötköttribba) med kokt maniok på sidan.På kvällen erbjuder leden på Colón 920 en hel bordsplatta för två, komplett med morcilla (blodkorv) och stav, i en vacker uteplats på baksidan. För mer klassisk mat serverar Lido (hörnet av Palma / Chile) och närliggande Bolsi (hörnet av Alberdi / Estrella) biffar och milanesas (panerade kotletter) så stora som ditt huvud i retro-cafeteria.

Tänk om soppa. Om du beställer en sopa paraguaya, förvänta dig inte en sked. Det ostliknande, svampiga majsbrödet och dess tjockare, krispigare kusin, chipa guazú, ger ett bra mellanmål på eftermiddagen eller sent på kvällen, särskilt om det är parat med en nötkött-empanada eller coxinha (ett päronformat paket kyckling i ströbröd). Bolsi gör dem alla bäst.

Gör lite läsning. Paraguays rykte som en idyll av vänligt folk och förföriskt klimat går tillbaka till de vidögda berättelserna om erövrare som Ulrich Schmidel. Zama, av den argentinska författaren Antonio de Benedetto framkallar ennui för en avlägsen utpost i kolonialtiden. Men en tumultartad historia sedan självständigheten 1811 – Paraguayaner har kämpat mot alla sina grannar och uthärdat Sydamerikas längsta diktatur – destilleras bäst av Augusto Roa Bastos i Son of Man. Redigerad av Andrew Nickson och Peter Lambert, The Paraguay Reader är en utmärkt antologi av paraguays texter och bilder från århundraden och över politik, kultur, akademi och journalistik. John Gimlette målar ett lummigt porträtt av landet i At the Inflatable Pigs Tomb, baserat på besök under flera decennier. Vänd dig till Susy Delgados prisbelönta jopara-poesi för att höra hur Asunceños låter för sig själva.

Ta din drink sval. Slät lager Pilsen, berusad i kyliga burkar på bensinstationens förgårdar, är det nationella valet. Beställ en litersflaska i en bar eller restaurang så kommer den troligen att finnas i en ishink eller en kylare för att serveras i glaset. Men hantverksölscenen växer, även om de flesta erbjudanden fortfarande faller i de ljusa och gasiga / mörka och klibbiga kategorierna. Prova Sacramento Brewing Co. eller Ninjas Con Apetito ölträdgård. Nästan överallt stänks amerikanska och skotska whiskyer och rom (särskilt det nationella varumärket Fortín) över stenarna.

Njut av floden – på avstånd. Den glittrande Río Paraguay svanhalsar kärleksfullt runt i staden. Det ser lockande från den uttorkade asfalten och sanden längs stranden. Men Asuncións avloppsinfrastruktur saknas tyvärr, vilket innebär att tusentals liter avloppsvatten slussas ut i floden dagligen. Bad rekommenderas inte och det är osannolikt att många lokalbefolkningen tar ett dopp. Hoppa istället på en båt från slutet av costanera och titta tillbaka på den rosa nyans staden vid solnedgången.

Tappa bussen. Ett dyrt Metrobús-system stannade i början av 2019, halvfärdigt, mitt i korruptionsanklagelser och passagerarjärnvägen kan ta flera år att återuppliva. För närvarande är masstransit händerna på rivaliserande flottor med glänsande, rökgasande bussar med en virvel av destinationer som tar upp större delen av vindrutan. Om du behöver besöka den andra halvan av staden, placera dig vid foten av Mariscal López eller Avenida España och flagga ner ett fordon som ser lovande ut. Håll dig tätt och njut av musiken och tofsade interiörer: det är mindre än 1 USD per tur.

Åk till din risk. Låga inkomster, överbelastade motorvägar och enkel kredit gör moto till det valda fordonet. Det är inte ovanligt att se familjer av fyra proppade på en enda motorcykel, eller för tonåringar som bränner gummi. Men vägar är kaotiska och hjälmar används sällan, vilket betyder att Paraguay har en av världens högsta antal motorskador. Tänk två gånger innan du hoppar på baksidan.

Titta på en film. Paraguays biograf har blomstrat de senaste åren. Box-office-hits 7 Cajas (2012), La Chiperita (2015) och Los Buscadores (2017) har visat upp den urbana bakgrunden Asunción och den egenvuxna talangen, medan mer reflekterande erbjudanden Hamaca Paraguaya (2006) och Ejercicios de Memoria (2016) testades Paraguays dystra historia.Senast, Las Herederas (2018), en dämpad berättelse om frustrerad passion bland Asunción-bourgeoisien, får internationell hyllning och en armful av utmärkelser. Gå till Cinemark vid Paseo Galeria och njut av luftkonditioneringen.

Lyssna efter musiken. Paraguay har ett rikt musikaliskt, unikt arv – ett arv, som vissa föreslår, av den klassiska träning som föreskrivs av jesuitiska barockmästare som smälter med inhemsk musikalitet. Du kan höra guaranias – en klagande, fascinerande harbaserad stil – från öppna dörröppningar och på Anteneo Paraguayo. Stridande polkaer och marscher är en del av möten och gatumässor, medan andra platser är värd för rock, pop, reggaeton och allt däremellan. Band spelar regelbundet live på sjaskiga chic El Poniente, La Casa del Centro och på hörnet mittemot Bolsi. Håll utkik efter stora namn Kchiporros, EEEKS och Salamandra.

Fånga ett spel. Asunción är huvudkontor för det regionala fotbollsförbundet Conmebol (notera den jätte fotboll utanför byggnaden). Det rymmer också två dussin klubbar över flera divisioner med passionerad uppföljning. Vissa stadioner är bara några hundra meter från varandra, och närliggande gator översvämmer med rivaliserande fans, buller och fyrverkerier på matchnätter. Håll utkik efter superclásico mellan skata-randig Olimpia och Cerro Porteño, den vanliga människans favorit. För en DIY kickabout, gå till den misshandlade astroturfen i hörnet av Pirebebuy och Alberdi. Eller prova smutsplåster längs esplanaden tillägnad den väldigt populära piki vóley: volleyboll utan händer.

Se upp för rörelse stadsdelar. Att påskynda migration mellan landsbygd och stad sväller floden bañados (informella bostads bosättningar) nära centrum. Men årliga översvämningar från december och framåt – förvärras av avskogning uppåt – tvingar många sådana invånare att flytta i flera månader. På torget alldeles utanför kongressen dyker bostads- och tarpbostäder upp mellan statyer och träd och entreprenöriella butiksägare drar sig upp till takkablarna. Använd ditt sunt förnuft när du passerar förbi och blinka inte dyra kameror.

Besök Presidente Hayes. På motsatta stranden av Río Paraguay finns en region och stad som är uppkallad efter den 19: e amerikanska överbefälhavaren Rutherford B. Hayes. Mest känd hemma för att inviga Vita husets påskäggsrulle, invånare här vörtar honom för att 1878 tilldelade Hayes Paraguay en enorm bit territorium i Chaco, hävdad av Argentina. Gå förbi för att se det ödmjuka museet som innehåller likheter och minnessaker (inklusive frimärken från Hayes), vid sidan av stjärnorna och ränderna som slungas under tricolor.

Tänk på mangoerna. Mogna till sprängande mango staplas upp på trottoaren under sommaren: hjälp dig själv till en direkt från trädet. Eller prova El Manguero-ölen på Sacramento Brewing Co. – bryggt med färsk frukt som samlats in i stadshusets Mango Movile.

Ta med dina marschstövlar . En handfull demonstrationer äger rum under första halvåret och erbjuder ett fönster mot sociala frågor. Den 8 mars (Internationella kvinnodagen) smälter landets växande feministiska rörelse sig (och närliggande väggar) med lila färg, protesterar mot ojämlikhet mellan könen, femicid och strikta abortlagar. Den 21 mars tränger den nationella campesino-federationen (småbrukarbonden) de viktigaste motorvägarna i lastbilar och till fots och svänger med kuddar och samlas så småningom runt eldstäder utanför kongressen för att kräva markreform.

Fest som en lokal. De utsmyckade palatserna i det långa underutnyttjade historiska centrumet har nödställda tegelverk och eleganta balkonger till reservdelar: perfekt för en skörd av nya platser som har öppnat här de senaste åren. Bar-crawl ner Palma (startar i Arsenal Cué) för att blanda med den konstiga publiken. Det är en mer lugn diet av europeiska öl och Britrock i Die Mannschaft, Rockero Potpurri Nocturno och Britannia. Salsadans och popmusik är bäst på Paseo Carmelitas och längs intilliggande Senador Long. Bär dina snygga skor.

Fånga en festival. På långfredagen ger fackelbärande hundrahundar i plasthjälmar en halvnaken Kristus runt gångarna i stadsdelen Loma San Jerónimo.Traditionella flaskdansare, re-enactors och harpister täcker trottoarkanten för att markera Paraguays självständighet från Spanien (14 och 15 maj). San Juan Ára (festivalen i San Juan) sprider ut vardera sidan av den 24 juni med mässor, traditionella snacks, brinnande bilder av opopulära politiker och till och med pelota tatá (ett fotbollsmatch med en flammande, fotogenblöt boll) som finns i stadsdelar österut. Utanför den närliggande staden Altos den 28 juni hoppar dansare runt i trämasker och stora klänningar av torkade bananlöv i Kamba Raanga-festivalen i kolonitiden.

Ta med en reservryggsäck för hantverk. Paraguays hantverkare är kända för sin skicklighet med textilier, trä och läder. Besök linjen med bås på Plaza de la Libertad eller arkaden längst ner i Colón för att plocka upp fina exempel på ñandutí (spindelnätsspetsar), bekväma hängmattor, armband och läderklädda kalebasser och termokolvar – viktiga komponenter för imbibing national drink tereré (kyld yerba kompis). Inhemska Ayoreo-kvinnor som säljer figurativa djursniderier gjorda av Chaco-lövträ sitter ofta framför Pantheon of Heroes.

Fly från staden . En snabb båttur från den nära änden av costanera tar dig till den fridfulla byn Chaco-i (ta med myggmedel). Gå till busstationen för längre förbindelser till sjön byn Aregua, känd för sina jordgubbar och glänsande keramik. Lite längre bort ligger Caacupé (känd för sin enorma basilika och den vördade jungfrustatyn), Yaguarón (barndomshemmet för den fruktansvärda C19: e statsmannen Dr Francia, med en utsökt snidad jesuitkyrka) och Paraguarí, en fridfull stad inbäddad mitt i excentrisk, djungeltäckta utsprång.