24 rzeczy, które należy wiedzieć przed wyjazdem do Asunción

Co zapakować, gdzie iść i jak zjeść zupę widelcem: przewodnik po stolicy Paragwaju.

Weź taksówkę Lotnisko Silvio Petirossi jest zaledwie 10 mil od centrum miasta, ale jest kilka niezawodnych opcji transportu publicznego. Jeśli jedziesz autobusem, być może będziesz musiał wyjść z lotniska i przesiąść się na dezorientujące wschodnie przedmieścia. najlepiej jest złapać taksówkę z terminalu (około 100 000 guarani / 16 USD) lub przywołać przejazd przez Muv, lokalną odpowiedź Paragwaju dla Ubera.

Spakuj ciepło. Wilgotny, subtropikalny Asunción ma dwa stany: ciepły i upalny. Temperatury zwykle przekraczają 86 stopni Fahrenheita od października do kwietnia, co jest również porą deszczową, a regularne popołudniowe ulewy łagodzą jest trochę lepka. (stosunkowo) pora sucha przypada na okres od maja do września, kiedy średnie temperatury spadają o połowę. Weź ze sobą lekkie ubrania, które nie przeszkadzają Ci zmoknąć – czy to od potu, czy burze, które spływają z rzeki.

Pozdrowienia w Guaraní. Asunceños posypują swój hiszpański guaraní – rdzennym językiem używanym do pewnego stopnia przez większość populacji Paragwaju – fuzją znaną jako jopara. Użyj podstaw – w tym mbaé’chepa (cześć, jak się masz) kape (kolego, kolego) i aguije (dziękuję) – aby wywołać uśmiech. Prawdopodobnie zostaniesz zapytany, co myślisz o tym miejscu: zwykły rohayhu Paragwaj (kocham Paragwaj) podbije serca. Aby rozpocząć wieczór, rozważ wdrożenie ja’umina (napijmy się).

Podążaj śladami. Tuż obok Plaza Uruguaya znajduje się kremowy Estacion Central – rozpadający się fin-de-siècle nexus nieistniejącej już linii kolejowej Paragwaju, który zawiera niewiele więcej niż wyłożone boazerią wagony i części lokomotyw wyprodukowane w Anglii. Pod rządami prezydenta-siłaczy Carlosa Antonio Lópeza (1844-62) i syna Francisco Solano Lópeza (1862-70) Paragwaj przejął fabryki, pociągi, okręty wojenne, artylerię i aspiracje do władzy regionalnej. Ale połączona inwazja (1864-70) Brazylii, Argentyny i Urugwaju zmiotła połowę populacji, w tym Solano Lópeza, i sprowadziła kraj na dekady. Teraz gospodarka kwitnie, władze usunęły lokatorów z torów i są plany, aby pociągi znów jechały – tym razem zasilane energią elektryczną, a nie parą.

Sprawdź się w Panteón. Panteón Nacional de los Héroes – dawny kościół, w którym znajdują się szczątki López senior i junior – to najważniejszy punkt orientacyjny historycznego centrum miasta. Stąd większość zabytków znajduje się w odległości spaceru, w tym różowo-cukierkowy pałac prezydencki, nadrzeczna costanera (esplanada) i kilka muzeów, w tym skromna Casa de la Independencia. Najlepsze zakupy, jedzenie i picie również rozciągają się wzdłuż sąsiednich ulic: poświęć pół dnia na spacer i zorientowanie się.

Znajdź pokój z widokiem. W centrum miasta znajduje się kilka usypiających hosteli, gdzie wczasowicze z Buenos Aires stykają się z wolontariuszami Korpusu Pokoju na urlopie. W przypadku dłuższych pobytów rozważ wyszukanie w Internecie wynajmu pokoi lub całych mieszkań, szczególnie w jednym z wieżowców skupionych w centrum. Jeśli znajdziesz taki z balkonem, weź go: kalejdoskopowy zachód słońca nad rzeką, stopniowo ustępujący oświetlonemu księżycowi krajobrazowi, jest jednym z najpiękniejszych w Ameryce Południowej.

Zamów wołowinę. Przy około 14 milionach sztuk bydła na każdego Paragwajczyka przypada więcej niż dwie krowy. Znajduje to odzwierciedlenie w gastronomii Asunción, w której dominują steki, burgery i asado (barbecue). Udaj się do taniego, ale wesołego Don Oscara (róg 25 de Mayo / Iturbe) w porze lunchu na costilla (żebro wołowe) z gotowanym maniokiem na boku.Wieczorem w barze Colón 920 na ładnym patio z tyłu znajduje się pełna blacha dla dwojga, wraz z morcillą (kaszanką) i flaczkami. Bardziej klasyczne potrawy można znaleźć w Lido (róg Palmy / Chile) i pobliskim Bolsi (róg Alberdi / Estrella), które serwują steki i milanesas (panierowane kotlety) wielkości głowy w otoczeniu kawiarni retro.

Przemyśl zupę. Jeśli zamówisz sopa paraguaya, nie oczekuj łyżki. Kiepski, gąbczasty chleb kukurydziany i jego grubszy, bardziej chrupiący kuzyn, chipa guazú, stanowią doskonałą popołudniową lub późną przekąskę, zwłaszcza w połączeniu z empanadą wołową lub coxinha (kurczak w bułce tartej w kształcie gruszki). Bolsi robi to wszystko najlepiej.

Poczytaj. Reputacja Paragwaju jako idylli przyjaznego ludu i czarującego klimatu sięga szeroko otwartymi oczami konkwistadorów, takich jak Ulrich Schmidel. Zama, autorstwa argentyńskiego pisarza Antonio de Benedetto, przywołuje znużenie odległej placówki z epoki kolonialnej. Ale burzliwą historię od uzyskania niepodległości w 1811 r. – Paragwajczycy walczyli ze wszystkimi swoimi sąsiadami i przetrwali najdłuższą dyktaturę Ameryki Południowej – najlepiej oddaje Augusto Roa Bastos w Synu człowieka. Wydany przez Andrew Nicksona i Petera Lamberta The Paraguay Reader to doskonała antologia paragwajskich tekstów i obrazów z różnych stuleci, obejmujących politykę, kulturę, środowisko akademickie i dziennikarstwo. John Gimlette maluje ponury portret kraju w At the Tomb of the Inflatable Pig, oparty na kilkudziesięcioletnich wizytach. Zajrzyj do nagradzanej poezji jopara Susy Delgado, aby posłuchać, jak brzmią Asunceños.

Napij się chłodno. Najpopularniejszym trunkiem narodowym jest gładki lager Pilzno, pity w chłodnych puszkach na podwórkach stacji benzynowych. Zamów litrową butelkę w barze lub restauracji, a najprawdopodobniej pojawi się w wiaderku z lodem lub w lodówce, do podania na kieliszek. Ale scena piwa rzemieślniczego rośnie, mimo że większość ofert nadal należy do kategorii jasne i gazowe / ciemne i lepkie. Wypróbuj Sacramento Brewing Co. lub ogródek piwny Ninjas Con Apetito. Niemal wszędzie whisky amerykańskie i szkockie oraz rum (zwłaszcza krajowa marka Fortín) są obficie spryskiwane po skałach.

Ciesz się rzeką – z daleka. Lśniące łabędzie szyje Río Paragwaj czule otaczają miasto. Wygląda kusząco ze spieczonego asfaltu i piasku wzdłuż brzegu. Niestety brakuje infrastruktury kanalizacyjnej Asunción, co oznacza, że codziennie do rzeki spływają tysiące litrów ścieków. Nie zaleca się kąpieli i jest mało prawdopodobne, aby wielu mieszkańców się kąpało. Zamiast tego wskocz na łódź z końca Costanera i spójrz z powrotem na różowo zabarwione miasto o zachodzie słońca.

Odważ się na autobus. Drogi system Metrobús został zatrzymany na początku 2019 r., w połowie ukończony, pośród zarzutów o korupcję , a kolej pasażerska może odrodzić się latami. Na razie transport zbiorowy jest w rękach rywalizujących flot krzykliwych, wyrzucających dymy autobusów, których cała masa celów zajmuje większość przedniej szyby. Jeśli chcesz odwiedzić drugą połowę miasto, ustaw się u podnóża Mariscal López lub Avenida España i zgłoś pojazd, który wygląda obiecująco. Trzymaj się mocno i ciesz się muzyką i wnętrzami z chwostami: to mniej niż 1 USD za jazdę.

Podróżując pasażerem na własne ryzyko. Niskie dochody, zatłoczone autostrady i łatwe kredyty sprawiają, że ten motocykl jest preferowanym pojazdem. Często zdarza się, że rodziny czwórka stłoczona na jednym motocyklu lub nastolatki palące gumę. Ale drogi są chaotyczne, a kaski rzadko używane, co oznacza, że Paragwaj ma jeden z najwyższych na świecie wskaźników obrażeń motocyklistów. Pomyśl dwa razy, zanim wskoczysz na plecy.

Obejrzyj film. W ostatnich latach kino paragwajskie rozkwitło. Hity kasowe 7 Cajas (2012), La Chiperita (2015) i Los Buscadores (2017) ukazały miejskie tło Asunción i rodzime talenty, podczas gdy bardziej refleksyjne oferty były badane przez Hamaca Paraguaya (2006) i Ejercicios de Memoria (2016) Ponura historia Paragwaju.Ostatnio Las Herederas (2018), przytłumiona opowieść o sfrustrowanej pasji burżuazji Asunción, zdobywa międzynarodowe uznanie i mnóstwo nagród. Udaj się do Cinemark w Paseo Galeria i ciesz się klimatyzacją.

Posłuchaj muzyki. Paragwaj ma bogate muzyczne, unikalne dziedzictwo – spuściznę, jak niektórzy sugerują, klasycznego szkolenia przekazanego przez jezuickich mistrzów baroku w połączeniu z rodzimą muzykalnością. Można usłyszeć guaranias – żałosny, hipnotyzujący styl oparty na harfie – z otwartych drzwi iw Anteneo Paraguayo. Ostre polki i marsze są typowym elementem zlotów i jarmarków ulicznych, podczas gdy w innych miejscach odbywają się rock, pop, reggaeton i wszystko pomiędzy. Zespoły regularnie grają na żywo w shabby-chic El Poniente, La Casa del Centro i na rogu naprzeciwko Bolsi. Szukaj znanych nazwisk Kchiporros, EEEKS i Salamandra.

Złap grę. Asunción jest siedzibą regionalnego związku piłkarskiego Conmebol (zwróć uwagę na gigantyczną piłkę nożną na zewnątrz budynku). Mieści również około dwóch tuzinów klubów w kilku dywizjach z pasją. Niektóre stadiony są oddalone od siebie zaledwie o kilkaset metrów, a pobliskie ulice zalewają rywalizującymi kibicami, hałasem i fajerwerkami w noce meczowe. Wypatruj superclásico między pasiastą Olimpią a Cerro Porteño, ulubionym miejscem dla zwykłych ludzi. Dla majsterkowiczów udaj się na poobijaną astroturf na rogu Pirebebuy i Alberdi. Lub wypróbuj żwirowe plamy wzdłuż esplanady poświęconej niezwykle popularnej siatkówce Piki Vóley: bez rąk.

Uważaj na ruch dzielnice. Przyspieszająca migracja ze wsi do miast powoduje powiększenie się brzegów rzeki (nieformalnych osiedli mieszkaniowych) w pobliżu centrum. Jednak coroczne powodzie od grudnia – zaostrzone przez wylesianie w górze rzeki – zmuszają wielu takich mieszkańców do relokacji na miesiące. Na placu tuż przed kongresem między posągami i drzewami wyrastają zabudowane drewnianymi ścianami mieszkania, a przedsiębiorczy właściciele sklepów podłączają się do napowietrznych kabli. Mijając drogie aparaty, kieruj się zdrowym rozsądkiem.

Odwiedź Presidente Hayes. Na przeciwległym brzegu rzeki Río Paragwaj jest regionem i miastem nazwanym na cześć 19-go dowódcy USA, Rutherforda B. Hayesa. Najbardziej znany w domu z inauguracji bułki wielkanocnej w Białym Domu, tutejsi mieszkańcy czczą go, ponieważ w 1878 roku Hayes przyznał Paragwajowi ogromną część terytorium w Chaco, do którego należy Argentyna. Wpadnij, aby zobaczyć skromne muzeum z podobiznami i pamiątkami (w tym znaczki pocztowe Hayesa), obok gwiazd i pasków zawieszonych pod trójkolorowym.

Uważaj na mango. Latem na chodniku gromadzą się dojrzałe do pękających mango: pomóż sobie w jednym z nich prosto z drzewa. Lub spróbuj piwa El Manguero w Sacramento Brewing Co. – warzonego ze świeżych owoców zebranych przez Mango Movile w ratuszu.

Weź ze sobą buty marszowe . W pierwszej połowie roku odbywa się kilka demonstracji, które stanowią wgląd w kwestie społeczne. 8 marca (Międzynarodowy Dzień Kobiet) rosnący ruch feministyczny w kraju maluje siebie (i pobliskie ściany) fioletową farbą, protestując przeciwko nierówności płci, zabójstwom kobiet i surowym przepisom dotyczącym aborcji. 21 marca narodowa federacja campesino (drobnych rolników) tłoczy się na głównych autostradach ciężarówkami i pieszo, wymachując pałkami, i ostatecznie gromadzi się wokół ognisk gotowania poza kongresem, żądając reformy rolnej.

Baw się jak miejscowy. Ozdobne pałace dawno nieużywanego historycznego centrum mają zniszczone ceglane ceglane i eleganckie balkony do zaoszczędzenia: idealne dla nowych lokali, które zostały tu otwarte w ostatnich latach. Bar-crawl down Palma (początek w Arsenal Cué), aby zmieszać się z artystycznym tłumem. To bardziej stateczna dieta z europejskich piw i Britrock w Die Mannschaft, Rockero Potpurri Nocturno i Britannia. Taniec salsy i muzyka pop są najlepsze w Paseo Carmelitas i przy sąsiednim Senador Long. Załóż wymyślne buty.

Wybierz się na festiwal. W Wielki Piątek centurioni z pochodniami w plastikowych hełmach szturchają półnagiego Chrystusa w korytarzach dzielnicy Loma San Jerónimo.Tradycyjni tancerze butelkowi, rekonstruktorzy i harfistki wyznaczają krawężniki, aby zaznaczyć niezależność Paragwaju od Hiszpanii (14 i 15 maja). San Juan Ára (święto San Juan) rozlewa się po obu stronach 24 czerwca z wesołymi miasteczkami, tradycyjnymi przekąskami, płonącymi podobiznami niepopularnych polityków, a nawet pelota tata (mecz piłki nożnej z płonącą piłką nasączoną naftą), które można znaleźć w dzielnice na wschodzie. Poza pobliskim miastem Altos 28 czerwca tancerze skaczą w drewnianych maskach i ogromnych sukienkach z suszonych liści bananowca podczas kolonialnego festiwalu Kamba Raanga.

Przynieś zapasowy plecak do rękodzieła. Rzemieślnicy z Paragwaju są znani ze swoich umiejętności w obróbce tekstyliów, drewna i skóry. Odwiedź linię straganów na Plaza de la Libertad lub arkadę na dnie Colón, aby znaleźć doskonałe przykłady ñandutí (sznurówki z pajęczyny), wygodnych hamaków, bransoletek oraz pokrytych skórą tykw i termosów – niezbędnych elementów do wchłanianie krajowego napoju tereré (mrożona yerba mate). Tubylcze kobiety Ayoreo sprzedające figuralne rzeźby zwierząt wykonane z twardego drewna Chaco często siedzą przed Panteonem Bohaterów.

Ucieknij z miasta . Szybka przejażdżka łodzią z bliskiego końca Costanera zabierze Cię do spokojnej wioski Chaco-i (weź ze sobą środek odstraszający komary). Udaj się na dworzec autobusowy, aby uzyskać dłuższe połączenia do położonej nad jeziorem miejscowości Aregua, słynącej z truskawek i jaskrawej ceramiki. Nieco dalej są Caacupé (znane ze swojej ogromnej bazyliki i czczonego posągu Matki Boskiej), Yaguarón (dom z dzieciństwa przerażającego męża stanu z XIX wieku dr Francia, z pięknie rzeźbionym kościołem jezuickim) oraz Paraguarí, spokojne miasto położone pośród ekscentryków, wychodnie pokryte dżunglą.