24 věcí, které byste měli vědět, než se vydáte do Asunciónu

Co si zabalit, kam jít a jak jíst polévku vidličkou: průvodce po hlavním městě Paraguay.

Popadněte taxi z letiště. Letiště Silvio Petirossi je sotva 16 km od centra města, ale existuje několik spolehlivých možností veřejné dopravy. Pokud jedete autobusem, možná budete muset vyjít z letiště a přestoupit na dezorientující východní předměstí. nejlepší je sehnat si taxi z terminálu (zhruba 100 000 záruk / 16 USD) nebo si projet jízdu přes Muv, domácí odpověď Paraguay na Uber.

Balíček pro teplo. Vlhký, subtropický Asunción má dva stavy: teplý a parný. Teploty se obvykle pohybují nad 86 stupňů Fahrenheita od října do dubna, což je také období dešťů, s pravidelnými odpoledními lijáky, které usnadňují (relativně) období sucha spadá mezi květnem a zářím, kdy se průměrné teploty sníží na polovinu. Přineste si lehké oblečení, které vám nevadí, že se namočíte – buď z potu, nebo z obsahu bouřky, které se valí od řeky.

Zdravím na Guaraní. Asunceños pokropí svou španělštinu Guaraní – domorodým jazykem, kterým do jisté míry mluví většina obyvatel Paraguaye – fúzí známou jako jopara. Pomocí základů – včetně mbaé’chepa (ahoj, jak se máš) kape (kámo, kamaráde) a aguije (děkuji) – k vyvolání úsměvu. Pravděpodobně se vás zeptá, co si o tom místě myslíte: jednoduchý rohayhu Paraguay (I love Paraguay) si podmaní srdce. Chcete-li začít noc, zvažte nasazení ja’umina (pijme).

Postupujte podle pokynů. Hned vedle Plaza Uruguaya je krémově zbarvený Estacion Central – rozpadající se fin-de-siècle spojnice dnes již neexistující paraguayské železnice, která obsahuje jen málo více než vozy s dřevěným obložením a části lokomotiv vyrobené v Anglii. Za vlády silných prezidentů Carlose Antonia Lópeze (1844-62) a syna Franciska Solana Lópeze (1862-70) získal Paraguay továrny, vlaky, válečné lodě, dělostřelectvo a aspirace na regionální moc. Ale kombinovaná invaze (1864-70) Brazílie, Argentiny a Uruguaye vyhladila polovinu populace, včetně Solana Lópeze, a snížila zemi na několik desetiletí. Ekonomika nyní vzkvétá, úřady vyklidily squattery z kolejí a existují plány na opětovné uvedení vlaků do pohybu – tentokrát poháněné elektřinou, nikoli parou.

Orientujte se v Panteónu. Panteón Nacional de los Héroes – bývalý kostel, který obsahuje pozůstatky López seniorů a juniorů – je hlavním mezníkem historického centra. Odtud je většina památek v docházkové vzdálenosti, včetně cukrárně růžového prezidentského paláce, nábřeží u řeky (promenáda) a několika muzeí, včetně skromné Casa de la Independencia. Nejlepší nákupy, jídlo a pití se také rozléhají po přilehlých ulicích: věnujte půldenní procházku a zorientujte se.

Najít pokoj s výhledem. Hrstka uspávajících ubytoven je rozmístěna po centru města, kde rekreanti z Buenos Aires drhnou rameny dobrovolníkům Peace Corps na dovolené. Pro delší pobyty zvažte online pronájem pokojů nebo celých bytů, zejména v jednom z panelových domů, které se shlukují uprostřed. Pokud najdete balkon s balkonem, vezměte si ho: kaleidoskopický západ slunce nad řekou, který postupně ustupuje měsíčnímu panoramatu města, je jedním z nejlepších v Jižní Americe.

Objednejte si hovězí maso. S přibližně 14 miliony kusů skotu připadají na každého Paraguayce více než dvě krávy. To se odráží v gastronomii Asunción, kde dominují steaky, hamburgery a asado (grilování). V době oběda se vydejte do levného, ale veselého Dona Oscara (roh 25 de Mayo / Iturbe) na costilu (hovězí žebro) s vařeným maniokem na boku.Ve večerních hodinách nabízí kloub v Colónu 920 plnou stolní mřížku pro dva, doplněnou morcilla (krevní klobása) a dršťky, na pěkné terase. Pro klasičtější jízdné nabízí Lido (roh Palmy / Chile) a nedaleká Bolsi (roh Alberdi / Estrella) steaky a milanesas (obalované kotlety) velké jako vaše hlava v prostředí retro kavárny.

Přehodnoťte polévku. Pokud si objednáte sopa paraguaya, nečekejte lžíci. Sýrový, houbovitý kukuřičný chléb a jeho tlustší, křupavější bratranec, chipa guazú, dělají skvělé odpolední nebo pozdní noční občerstvení, zvláště pokud jsou spárovány s hovězím empanadou nebo coxinha (hruškovitý kuřecí kousek ve strouhance). Bolsi je dělá nejlépe.

Přečtěte si něco. Reputace Paraguaye jako idyly přátelského lidu a okouzlujícího podnebí sahá do širokoúhlých účtů dobyvatelů, jako je Ulrich Schmidel. Zama, od argentinského spisovatele Antonia de Benedetta, evokuje závan vzdálené základny koloniální éry. Ale bouřlivou historii od získání nezávislosti v roce 1811 – Paraguayané bojovali se všemi svými sousedy a vydrželi nejdelší jihoamerickou diktaturu – nejlépe destiluje Augusto Roa Bastos ve filmu Syn člověka. Paraguay Reader, editovaný Andrewem Nicksonem a Peterem Lambertem, je vynikající antologií paraguayských textů a obrazů z staletí a napříč politikou, kulturou, akademickou obcí a žurnalistikou. John Gimlette namaluje odporný portrét země v seriálu U hrobky nafukovacího prasete na základě návštěv během několika desetiletí. Chcete-li si poslechnout, jak zní Asunceños pro sebe, obraťte se na oceněnou joparskou poezii Susy Delgado.

Ochlaďte svůj nápoj. Hladký ležák Plzeň, opilý v chladných plechovkách na nádvoří čerpacích stanic, je národním nápojem volby. Objednejte si litrovou láhev v baru nebo restauraci a pravděpodobně přijde v kbelíku na led nebo v chladiči, který bude servírován sklenicí. Ale scéna řemeslného piva roste, i když většina nabídek stále spadá do kategorií světla a plynu / temnoty a lepivosti. Zkuste Sacramento Brewing Co. nebo pivní zahrádku Ninjas Con Apetito. Téměř všude jsou americké a skotské whisky a rum (zejména národní značka Fortín) hojně stříkající po skalách.

Užijte si řeku – z dálky. Šumivé labutí krky Río Paraguay kolem města. Vypadá to lákavě z vyprahlého asfaltu a písku podél pobřeží. Asunciónova kanalizační infrastruktura však bohužel chybí, což znamená, že do řeky jsou denně přiváděny tisíce litrů odpadních vod. Koupání se nedoporučuje a je nepravděpodobné, že byste se setkali s mnoha místními obyvateli. Místo toho naskočte na loď z konce costanery a při západu slunce získejte zpět na město s růžovým zbarvením.

Odvážný autobus. Na začátku roku 2019 se drahý systém Metrobús zastavil, napůl dokončený, uprostřed obvinění z korupce , a osobní železnice by mohla trvat roky, než se oživí. Prozatím je hromadná doprava v rukou konkurenčních flotil křiklavých autobusů chrlících dýmy se spoustou cílů, které zabírají většinu čelního skla. Pokud potřebujete navštívit druhou polovinu do města, postavte se na úpatí Mariscal López nebo Avenida España a označte vozidlo, které vypadá slibně. Vydržte a užijte si hudbu a střižené interiéry: je to méně než 1 USD za jízdu.

Jezděte na vlastní nebezpečí. Nízké příjmy, přetížené dálnice a snadný úvěr dělají z moto vozidla volbu. Není neobvyklé vidět rodiny čtyři napěchovaní na jedné motorce nebo předškoláci spalující gumu. Silnice jsou ale chaotické a přilby se používají jen zřídka, což znamená, že Paraguay má jednu z nejvyšších měr úrazů na světě. Než skočíte na záda, dvakrát si to rozmyslete.

Podívejte se na film. Paraguayské kino v posledních letech vzkvétalo. Pokladny 7 Cajas (2012), La Chiperita (2015) a Los Buscadores (2017) předvedly městské pozadí Asunción a domácí talent, zatímco reflexivnější nabídky byly Hamaca Paraguaya (2006) a Ejercicios de Memoria (2016) Temná historie Paraguaye.Nejnověji si Las Herederas (2018), tlumený příběh frustrované vášně buržoazie Asunción, získává mezinárodní uznání a řadu ocenění. Jeďte do Cinemark na Paseo Galeria a užijte si air-con.

Poslouchejte hudbu. Paraguay má bohaté hudební jedinečné dědictví – dědictví, jak někteří naznačují, klasického výcviku, který předávají jezuitští barokní mistři splynoucí s domorodou muzikálností. Z otevřených dveří a v Anteneo Paraguayo můžete slyšet guaraniey – žalostný, hypnotizující harfový styl. Ostré polky a pochody jsou součástí shromáždění a pouličních veletrhů, zatímco na jiných místech se konají rock, pop, reggaeton a všechno mezi tím. Skupiny pravidelně hrají živě v shabby-chic El Poniente, La Casa del Centro a na rohu naproti Bolsi. Dávejte pozor na velká jména Kchiporros, EEEKS a Salamandra.

Chyťte hru. Asunción je ústředím regionálního fotbalového svazu Conmebol (všimněte si obřího fotbalového míče před budovou). Je zde také několik desítek klubů napříč několika divizemi s vášnivým sledováním. Některé stadiony jsou od sebe vzdálené jen několik set metrů a okolní ulice zaplavují v noci na zápasy soupeřící fanoušci, hluk a ohňostroj. Podívejte se na superclásico mezi strakou pruhovanou Olimpií a Cerro Porteño, oblíbeným obyčejným člověkem. Pro DIY kickabout přejděte na otlučený astroturf na rohu Pirebebuy a Alberdi. Nebo vyzkoušejte špinavé náplasti podél promenády věnované divoce populárnímu piki volejbalu: no-hands volejbal.

Sledujte pohyb sousedství. Zrychlení migrace z venkova do měst nabobtnává poblíž řeky bañados (neformální bytová sídla) poblíž centra. Ale každoroční záplavy počínaje prosincem – vyostřené odlesňováním proti proudu řeky – nutí mnoho takových obyvatel k přesídlení na celé měsíce. Na náměstí přímo před kongresem vyrůstají mezi sochami a stromy obydlí z klapek a plachet a majitelé podnikatelských obchodů se připojují k horním kabelům. Při projíždění použijte zdravý rozum a neblikejte drahými fotoaparáty.

Navštivte Presidente Hayes. Na protějším břehu řeky Río Paraguay je region a město pojmenované po 19. americkém vrchním veliteli Rutherfordovi B. Hayesovi. Obyvatelé domu, který je nejznámějším domovem pro slavnostní otevření Velikonočního vajíčka v Bílém domě, ho zde ctí, protože v roce 1878 udělil Hayes Paraguay obrovský kus území v Chaco, které si nárokuje Argentina. Prohlédněte si skromné muzeum s podobiznami a pamětními předměty (včetně poštovních známek Hayese), spolu s hvězdami a pruhy zavěšenými pod trikolórou.

Dbejte na manga. V létě se na chodníku hromadí zralá praskající manga: pomozte si jeden přímo ze stromu. Nebo zkuste pivo El Manguero v Sacramento Brewing Co. – vařené z čerstvého ovoce nasbíraného radnicí Mango Movile.

Přineste si pochodující boty . V první polovině roku se koná několik demonstrací, které nabízejí pohled do sociálních otázek. 8. března (Mezinárodní den žen) se rostoucí feministické hnutí v zemi namazává (a poblíž zdí) fialovou barvou, protestuje proti nerovnosti pohlaví, vraždění žen a přísným zákonům o potratech. 21. března národní federace campesino (drobný farmář) tlačí hlavní silnice v kamionech a pěšky, mává paličkami a nakonec se schází kolem ohně před kongresem a požaduje pozemkovou reformu.

Večírek jako místní. Zdobené paláce dlouho nevyužívaného historického centra mají zoufalé zdivo a elegantní balkony: perfektní pro úrodu nových míst, která se zde v posledních letech otevřela. Bar-crawl down Palma (kicking in Arsenal Cué) to mix with the arty dav. Jedná se o přísnější stravu evropských piv a Britrock v Die Mannschaft, Rockero Potpurri Nocturno a Britannia. Salsa tanec a pop music jsou nejlepší na Paseo Carmelitas a podél sousedního Senador Long. Noste své luxusní boty.

Chyťte festival. Na Velký pátek centurioni nesoucí pochodně v plastových přilbách prodávají polonahého Krista kolem průchodů čtvrti Loma San Jerónimo.Tradiční tanečníci, reenactori a harfisti lemují obrubníky, aby označili nezávislost Paraguaye na Španělsku (14. a 15. května). San Juan Ára (festival San Juan) se rozlévá po obou stranách 24. června zábavami, tradičním občerstvením, pálením podobizny nepopulárních politiků a dokonce i pelota tatá (fotbalová hra s planoucím petrolejem nasáklým míčem), která se nachází v sousedství na východ. Mimo nedaleké město Altos 28. června skákali tanečníci v dřevěných maskách a obrovských šatech ze sušených banánových listů na festivalu Kamba Raanga z koloniální éry.

Přineste si k rukám náhradní batoh. Paraguayští řemeslníci jsou známí svými dovednostmi s textilem, dřevem a kůží. Navštivte řadu stánků na náměstí Plaza de la Libertad nebo arkádu v dolní části Colónu a vyzvedněte si skvělé příklady ñandutí (pavučinová krajka), pohodlné houpací sítě, náramky a kožené tykve a termosky – základní součásti pro nasáklý národní nápoj tereré (chlazený yerba maté). Domorodé ženy z Ayorea, které prodávají figurální zvířecí řezbářské práce z tvrdého dřeva Chaco, často sedí před Pantheon of Heroes.

Unikněte z města . Rychlá jízda lodí z blízkého konce costanery vás zavede do klidné vesnice Chaco-i (přineste si repelent proti komárům). Přejděte na autobusové nádraží a získejte delší spojení do vesnice Aregua u jezera, která je známá svými jahodami a křiklavou keramikou. Mírně dále jsou Caacupé (známé svou obrovskou bazilikou a uctívanou sochou Panny Marie), Yaguarón (dětský domov hrůzostrašného 19. státníka Dr. Francie s nádherně vyřezávaným jezuitským kostelem) a Paraguarí, klidné město zasazené do výstřednosti, výchozy pokryté džunglí.